Mai 2006 : du Golfe de Peñas à Puerto Montt

Enfin, le 19 avril, une bonne fenêtre météo s’offre à nous et nous quittons la caleta Point-Lay toutes voiles dehors pour traverser le golfe de Peñas. Il porte bien son nom le bougre, une grosse houle du sud nous malmène toute la nuit, le vent souffle et Tiamanga, 2 ris dans la grand-voile, file à 6,5 nœuds de moyenne. Nous avons perdu l’habitude de la haute mer et c’est en effet la nuit de toutes les peines…

A midi, nous sommes à l’abri bahia Anna Pink et nous rejoignons Zazie Caleta Saudade. Après deux jours de remise en forme, il faut reprendre la route vers Puerto Montt : canal Pulluche, canal Utarupa, canal Darwin, canaux Perez Sur et Perez Norte. Le temps s’est amélioré, il pleut moins, nous progressons plus vite et souvent sous le soleil !
Chaque jour nous rapproche un peu plus de la civilisation : nous croisons beaucoup de pécheurs et les « salmoneras » (élevages de saumons dont le Chili est le deuxième exportateur au monde après la Norvège) poussent comme des champignons. Cette activité a boosté l’emploi et l’économie de la région, mais on peut s’interroger sur ses répercussions écologiques.

Le 25 avril, nous voilà déjà à l’entrée du golfe de Corcovado que nous traversons d’est en ouest pour rejoindre la superbe bahia Tictoc. A notre arrivée, le brouillard laisse la place à un paysage enchanteur : le sommet enneigé du volcan Nevado domine le petit mouillage sauvage de puerto Juan Yates. Nous sommes accueillis par les nombreux oiseaux réunis en colonies sur les rochers qui parsèment l’entrée de la caleta. Un peu plus loin les lions de mer se prélassent bruyamment au soleil. Les dauphins viennent nager autour de Tiamanga et une fois bien amarré, nous partons en annexe jouer avec eux.

Le 26, nous quittons la bahia Tictoc et naviguons de nuit pour rejoindre l’île de Chiloé, la plus grande île d’Amérique du Sud. A l’origine couverte de forêts impénétrables et peuplée par les indiens Mapuches, Chiloé est aujourd’hui vallonnée et très cultivée. Les indigènes se sont mélangés avec les espagnols et ont appris à vivre des ressources de la mer, de la forêt et de la terre. Cette île cultive le mystère et la magie, les croyances sont peuplées d’êtres surnaturels, de monstres marins, de diables tentateurs et de bateaux fantômes.

Le soleil se lève à peine à notre arrivée à Castro, la capitale de l’île. L’entrée du mouillage est gardée par deux énormes lions de mer affalés sur la bouée verte du chenal. La douce lumière du matin nous dévoile les célèbres palafitos, maisons sur pilotis, reconstruits à la suite du tremblement de terre et du tsunami de 1960. Nous retrouvons la civilisation avec plaisir et flânons dans les rues animées de Castro. L’église San Francisco qui s’élève au dessus de la ville est un exemple typique des nombreuses églises en bois que compte Chiloé et dont une dizaine est classée au patrimoine mondial.

Quelle joie de retrouver notre cousine Agnès et ses deux enfants Manon et Rémi après tout ce temps seuls dans les canaux. Ils sont venus du Brésil pour un long week-end à bord de Tiamanga. Il fait un temps de rêve et les sommets enneigés de la cordillère des Andes se détachent dans le ciel bleu. Nous profitons du beau temps pour faire de belles escales dans le petit village d’Ichuac et de Teupa.
Grâce à Agnès, nous faisons la rencontre de Catherine, Gilles et Carola qui vivent à Chiloé depuis de nombreuses années et qui nous accueillent avec tant de gentillesse. Après nous avoir fait goûter à son fameux pisco sour, Carola nous concocte un délicieux dîner. Gilles nous fait découvrir la superbe forêt de Yalda où nous progressons au milieu des arbres natifs : le canelo, arbre sacré et symbole de paix pour les indiens Mapuches, l’arrayan au tronc orange, le lenga, l’alerce, le coigüe, la forêt est tellement dense qu’il faut parfois jouer de la machette pour avancer, les chants du chucao et du huete-huete rythment nos pas.
Catherine nous fait visiter la « planta » où ils exploitent la sphaigne (sorte de mousse, excellent substrat pour les plantes) avant son exportation vers l’Asie où elle est utilisée notamment pour les orchidées.
Tiamanga semble bien vide après le départ d’Agnès, Manon et Rémi. Avant de reprendre la route vers le continent, nous faisons une courte escale dans les charmants villages de Mechuque et d’Anihue.

Le 5 mai, nous amarrons Tiamanga à la marina Oxxean à puerto Montt, après plus d’un mois et demi et 1200 milles dans les canaux de Patagonie. Il faut maintenant préparer le bateau pour la traversée du pacifique : refaire les vaigrages de la cabine avant qui ont souffert de l’humidité, entretenir le moteur qui a été mis à contribution durant cette remontée, mais surtout réapprovisionner Tiamanga pour la longue traversée océanique qui nous attend.

Nous en profitons pour déambuler dans les rues de la ville et flâner dans le quartier d’Angelmó où se trouve le marché artisanal et le marché des produits de la mer. Construite en 1853 par les allemands venus s’installer sur les terres de indiens Mapuches, Puerto Montt est une des plus grande ville de la Patagonie.

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