Fin novembre 2006 : Les Kiribati

Le 17 novembre, après 5 jours de traversée depuis Funafuti aux Tuvalu, nous mouillons dans l'atoll d'Abemama aux Kiribati (prononcer Kiribass).

Dans chaque pays que nous visitons, nous sommes tenus de nous rendre directement à un port d'entrée afin de nous faire enregistrer par la douane, l'immigration et la quarantaine. Nous aurions donc dû rejoindre directement Tarawa, la capitale et l'unique port d'entrée des Kiribati situé plus au nord avant de redescendre à Abemama. Un coup de vent du nord nous donne une bonne excuse pour une escale illégale.

A peine mouillés devant le village principal d'Abemama, nous filons voir le policier local pour lui expliquer notre problème de météo et lui demander l'autorisation de nous arrêter malgré notre situation irrégulière. Les gens nous indique sa maison car il est déjà 16 heures et le bureau est fermé. Dérangé en pleine sieste, il nous invite à nous asseoir sur sa grande natte sous le regard amusé de ses deux filles et de sa femme qui allaite leur dernier né. Un peu bougon, il accepte que nous faisions escale quelques jours. Le vent s'est levé et le mouillage devant le village devient très inconfortable, il faut vite se mettre à l'abri au nord de l'atoll avant que la nuit tombe car le chemin est miné de nombreuses patates de corail.

Le lendemain, c'est l'euphorie, la pluie ne cesse de tomber ! Il était temps car les réservoirs de Tiamanga sont presque vides. A l'aide de torchons, nous créons des rigoles jusqu'aux trous des réservoirs de chaque côté du bateau et en quelques heures les deux réservoirs débordent et la douche est longue ! Les habitants aussi utilisent l'eau de pluie qu'ils collectent dans de grandes citernes en plastique ou en béton. Ils se servent de l'eau douce de la nappe phréatique et de la bourre de coco pour faire pousser des bananiers, papayers et arbres à pain mais la rareté de l'eau interdit toute agriculture à grande échelle.

Plus de 6000 habitants vivent de façon traditionnelle à Abemama, maisons en bois toutes ouvertes aux toits de palmes tressées. Les gens sont accueillants et nous lancent des « mauri » (bonjour) chaleureux. La majorité vit sur l'île principale où il y a même une école pour les enfants de 6 à 20 ans. Le reste de l'atoll est composé de motu isolés qui bordent les deux passes très poissonneuses. Nous jetons l'ancre devant l'un de ces motu au paysage de carte postale : eaux turquoises, plage de sable blanc bordées de cocotiers.

Nous ne voyons pas le temps passer dans ce petit paradis, chaque jour nous nageons dans la passe où le corail est très beau et le poisson abonde. L'endroit paraît désert et pourtant, une fois à terre, nous faisons la rencontre de Teiporu qui, en langage des signes, nous invite à boire une coco fraîche. Son ami Malo, confortablement installé dans un hamac, répare son filet de pêche. Malo parle anglais. Il nous raconte qu'ils sont huit à vivre sur ce petit bout de terre. Lui vient de Nanumea un atoll des Tuvalu où vivent ses 13 frères et sours. Teiporu sourit, il est très curieux et veut voir le bateau, nous partons donc tous les quatre pour une visite de Tiamanga, les bras chargés de noix de coco.

A bord, Teiporu pose mille questions que nous traduit Malo, il va jusqu'à mettre un masque pour voir la coque, l'hélice, le safran. Le lendemain, toujours avec un sourire jusqu'aux oreilles, il nous offre sa pêche composée de grosses sardines qu'ils attrapent à la cène et dont ils se nourrissent chaque jour.

Cela fait déjà 10 jours que nous avons jeté l'ancre à Abemama, le vent est retourné à l'est et il est temps de repartir. Le 26 novembre nous quittons l'atoll par la passe nord, cap sur Tarawa pour faire nos papiers d'entrée aux Kiribati !

L'archipel des Kiribati compte 100 000 habitants dont la majorité vit sur l'atoll de Tarawa. La densité à Betio, le port de Tarawa, est une des plus fortes au monde. Une route relie Betio à Baikiri, la capitale. Le transport public est assuré par une flotte de mini vannes privés aménagés en bus. C'est souvent une affaire de famille, pendant que le père conduit, la mère à l'arrière gère les entrées et sorties et la caisse et le fils à l'avant s'occupe de la musique qui vibre à fond dans les baffles.

Nous parcourons la ville dans ces bus animés. Le long de la route, les vestiges de la seconde guerre mondiale sont nombreux. En 1941, les forces japonaises qui occupaient Betio ont subi une violente attaque américaine. L'histoire raconte qu'un colonel a réussi à deviner le nombre de japonais présents sur l'île en comptant les toilettes sur pilotis qu'ils construisaient au-dessus de l'eau, facilement visibles par avion !

Nous passons trois jours à Tarawa, le temps d'obtenir des autorités l'autorisation de nous arrêter dans l'atoll de Butaritari un peu plus au nord. Nous en profitons pour faire quelques appros mais les produits frais sont rares. Le 29 novembre, nous sommes heureux de lever l'ancre car le mouillage devant Betio, protégé uniquement des vents du sud, est très inconfortable.

Arrivés à Butaritari, nous ne perdons pas nos bonnes habitudes et rendons visite au policier local pour lui donner notre autorisation de séjourner trois jours dans l'atoll. Une fois encore le bureau est fermé et nous trouvons notre policier siestant sur sa natte au son d'une musique douce, sa femme à ses côtés. Ravi d'avoir des visiteurs, il nous souhaite la bienvenue et nous invite à rester à Butaritari aussi longtemps qu'il nous plaira.

Nous goûtons aux joies de Butaritari en toute sérénité, les mouillages sont paradisiaques, snorkling avec les raies manta dans la passe sud, course en planche à voile avec les pirogues, marche sur la plage au coucher du soleil, longues heures de chasse sous-marine pour garnir les assiettes. Nous sommes déjà le 7 décembre lorsque nous levons l'ancre pour les Etats Fédérés de Micronésie.